얼마 전 시청실 룸튜닝을 하면서, 사부님으로 부터 전원극성 맞추는 방법을 배웠습니다.
물론 혼자 하라고 하면 못합니다만...^^
전원극성이 바르지 않을 때 소리는 멍청하고 뭔가 답답하더군요.
이걸 바로 맞추니 자연스럽게 음이 흘러나오고 맑다는 느낌을 받았습니다.
지난 토요일 박해균씨댁 오디오 튜닝하러 갔을 때,
전원극성을 체크해 드리고 있는 기기 위치 이동만으로도 소리가 많이 좋아졌습니다.
오디오하는 분들 보면, 지식이 편차가 아주 심합니다.
저처럼 혼자 세팅하다가 음악이 흘러나오면 성공했다고 만세 삼창하는 걸로 끝내는 사람도 있고,
오디오 제품의 히스토리를 죄다 꿰는 사람, 전기, 기계 등 만능박사님들도 아주 많습니다.
대체로 음악에 편중하는 오디오파일은 기계에 무심한 편이고
오디오 잡고 씨름하는 분들은 계속적인 오디오와의 싸움에서
자연스레 지식이 늘어가는 것이라 생각듭니다.
다 아시는 내용인 지 모르겠습니다만,
STEREO MUSIC 창간호에 나온 지덕선님의 '오디오의 경험론적 하이테크닉' 내용 중
전원극성 부분만 발췌했습니다.
글을 보면 테스트기도 있어야 하고 머리가 찌끈거릴 겝니다.
금강전자에 오디오튜닝 신청하시면 기본으로 해드립니다.
물론 무료 입니다.^^
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전원극성(極性)의 문제
오디오 시스템에서 각 기기간의 전원 극성을 적당히 맞추어 주면 음의 명료도가 좋아지고 안정된 동작을 기대할 수 있다는 것은 주지의 사실이다. 우선 가정에 공급되는 전원의 극성을 검사하기 위해서는 테스트 드라이버(Test Driver)가 필요하다. 공급되는 전원의 한쪽 극은 완전히 접지되어 있어야 하며 테스트 드라이버의 램프는 켜져서는 안된다. 그리고 다른 한쪽 극에만 빨갛게 램프가 점등되어야만 정상적인 전원 상태이다. 통칭 램프에 불이 들어오지 않는 쪽을 –측이라 부르고 드라이버 램프가 켜지는 쪽을 +측이라 일컫는다.
보통 배선 공사를 할 때 –측은 손으로 만져도 전혀 전기 감촉이 느껴지지 않아야 한다. 그러나 배선이 잘 못 되었거나 다른 전기 기구의 접속이 잘 못되었을 경우에는 양극 모두 렘프에 불이 켜지고 손으로 만지면 심한 전기적 자극이 느껴진다. 이렇게 불량한 배선 상태의 전원일 경우에는 오디오 기기의 샤시에도 찌릿찌릿 불쾌한 전기 감촉이 일어나고 험이나 잡음이 나기 쉬우며 심한 경우에는 기기의 고장의 원인이 되기도 하므로 반드시 선공에게 의뢰해서 고치도록 해야 한다.
전원이 정상적인 상태일 때 오디오 시스템으로 인입되는 콘센트에 +측과 –측을 표시해 둔다. 그리고 오디오 각 기기간의 연결 코드를 모두 뽑은 독립된 상태에서 플레이어부터 앰프까지 각 기기를 단독으로 콘센트에 연결하여 전원 스위치를 ON/OFF해보면서 기기의 샤시측(또는 GND단자)과 전원의 –측간의 간이형 AC전압계(Tester)로 측정한다. 또 플러그의 방향을 바꾸어서 콘센트에 꽂고 다시 스위치를 ON/OFF 해보면서 마찬가지로 전위차를 측정해서 스위치를 ON 했을 때 가장 적은 AC 전압을 나타내는 방향을 플러그에 표시해 둔다. 이렇게 하나하나씩 모든 기기의 플러그 꽂는 방향을 검사해서 표시해 두고 반드시 그 방향대로 풀러그를 꽂아서 사용하면 극성이 맞는 상태가 되는 것이다. 이 때 주의해야 할 점은 오디오 시스템에 사용되는 모든 기기를 다 검사해서 극성을 맞추지 않으면 거의 효과가 없다는 점이다.
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Soul Mate 님)
절차만 설명드리면 다음과 같습니다.
1. 기계에 연결된 모든 선을 뽑습니다.
(인터선, 디지털 선 ,스피커선 포함입니다.)
2. 전원을 올립니다.
3. 멀티테스터를 교류 측정 가능하도록 맞춥니다.
(AC 혹은 ACV 등으로 표시되어 있습니다.)
4. 테스터의 측정봉(Probe 라고도 합니다.) 두개중 한개를 기계의 뒷면 단자나 섀시 나사에 대고
다른 한쪽은 손으로 잡습니다. (절대 감전위험 없습니다.^^)
5. 테스터에 읽힌 수치를 기억합니다.
(경우에 따라 수치가 일정하게 나오는데 30초 이상 걸리기도 합니다. 차분히 기다리시기 바랍니다. )
6. 기계의 전원을 내린후에 전원선을 뒤집어서 꽂습니다.
7. 다시한번 전원을 올리신후에 4번과 같이 다시 측정을 합니다.
8. 두번의 수치중 낮은 전압이 나타난 경우가 극성이 맞는 경우입니다.
(이때 비교하는 수치는 절대수치입니다. 처음것이 - 50.00 두번째것이 30,00 이 나왔다면
두번째 경우가 극성이 맞는것입니다. 손에 쥐는검전봉의 색깔에 따라 이런식으로 나오기도 합니다.)
검전드라이버를 사용하실수도 있는데 그 경우는 검전드라이버의 불이 안들어오거나
약한쪽이 극성이 맞는 경우이지만, 경우에 따라서는 미세한 차이라서 알아보시기 어렵기도 합니다.
극성을 맞추실때 주의사항이 있습니다...
1. 테스터중 아날로그식의 경우 감도관계로 차이가 안보이는 경우도 있습니다.
2. 디지털 테스터의 경우도 감도가 낮은 경우는 마찬가지로 구분이 불가능해지기도 합니다.
3. 섀시의 나사나 섀시 자체가 비전도성인 경우도 종종 있습니다. 이때는 입출력 단자를 사용하시면
됩니다.
4. 입출력 단자를 사용하실때는 플러그를 뒤집어 꽂으실때마다 같은 단자를 이용해서 측정하시기
바랍니다.
5. 기기에는 테스터의 검전봉만 접촉되도록 주의하세요. 자기도 모르게 검전봉을 쥔 손이 일부라도
기기에 닿는경우 차이가 안나타나게 됩니다.
6. 파워앰프의 경우는 연결선 없이 너무 오랫동안 전원을 넣어두지 마십시오. 특히 스피커선이 없이
장시간 전원이 들어가면 간혹 혼자 돌아가시는 기기도 있습니다.
7. 연결되는 모든 기기의 극성을 다 맞추셔야 효과가 있습니다.
8. 차폐트랜스나 노이즈필터류를 사용하시는 경우는 트랜스의 종류에 따라 차이가 안나타나기도
합니다.
이상입니다.
주의사항 한가지 더 추가합니다.
9. 원래는 기계마다 극성이 대략 맞지만, 뒤집혀져 있는 경우도 종종 있습니다.
극성을 맞추셔서 효과를 보셨다면, 다른기계가 들어왔을때도 반드시 처음 한번
극성을 맞춰보시기를 추천합니다.
